丹巴這個「千碉之國」所沉澱的人文文化可以用「藏寨、古碉、美人谷」來概括。
來丹巴的遊人，一般會選擇到幾個比較有代表性的寨子參觀藏寨和碉樓：甲居、中路、梭坡。這些寨子比較容易到達，能看到的東西也較集中。挺得住艱苦、能徒步上海拔約三千米山路的人，可以看看世界現存唯一的蒲角頂十三角碉樓。對於時間較多的朋友，聶呷、革什扎大寨等，都是很吸引的寨子。
要看碉樓，甲居可能會令你失望而回。這裡本來也是碉樓較集中的寨子，但經過乾隆時代的戰火，以及後來的人為破壞和由於失修而自然傾倒，現在甲居所倖存的碉樓則已所餘三四。現在甲居的賣點是那些年代久遠的藏寨，遊人也可在這些色彩豐富的藏式建築內住宿。甲居可說是幾個有名寨子中開發最完善，估計也是最富有的一個，有著自己的柏油路上山去，但仍然保存著簡樸的民風。以前藏民的收入主要靠種田為生，現在旅遊業對甲居來說已起著舉足輕重的作用。單是國慶期間，門票收入已超過三十萬人民幣，還未計算其他如導遊和食宿的收入。
人懶惰，時間少，但又貪心要上山寨看碉群的，還是去中路比較方便。雖然不像甲居的道路般完善和安全（上中路鄉的盤山懸崖路是沒有欄杆的），但景色不比甲居遜色。我個人覺得，這裡的民風比甲居更淳樸、生活也更安逸。聽說，中路鄉在梨花、櫻花和蘋果盛開的季節是個世外桃源，關於這一點，我這一趟無法考證，但從攝影集中所見，以墨爾多神山和小金川作背景，藏寨和古碉群做遠景，繁花盛放的田野為前景的照片，確使不少發燒友神往。
相反，從中路翻過約三千五百米高的木如日山和日伯龍山背面的梭坡便好像得不到墨爾多神山的庇佑。老實說，梭坡的藏寨也很有特色，碉樓數量更是丹巴各鄉寨之冠。四角碉、五角碉、八角碉；家碉、戰碉、界碉、風水碉等，此起彼落。但有兩個原因，使這裡漸漸被遊人所忽略。其一是不通車路。不久前，來往梭坡和丹巴縣有一樣吊橋，勉強可讓小車行駛；但現在已變成危橋，在兩邊加設了石墩，只許行人，不准行車。人走過時，被山風吹得搖搖晃晃，感覺很是驚險。其二是地方政府的政策。梭坡的村民告訴我們，以前這裡跟甲居和中路一樣也收門票費的，但所有門票收入最後都落入當地政府袋中，於是梭坡人索性一分錢門票也不收。外來收入方面，只靠幾個年青導遊負責。雖然遊客少了，但也落得清閑。
說說丹巴美人谷，傳聞它在巴底鄉邛山村，但其實整個丹巴還有不少美人。据專家研究考證，以墨爾多山所在地——丹巴為中心的川西地區是西夏祖先黨項羌的棲息地。公元1227年成吉思汗滅西夏國後，西夏大批皇親國戚、後宮妃嬪從甘肅經川西高原流入丹巴革什扎一带，因這里山清水秀、氣候宜人，便定居於此，將美麗與富貴的血液注入了一方膏腴之地。我個人認為，丹巴的嘉絨藏族人美顏有術，除了因為這個西夏後宮妃嬪流徙傳言外，應還包括她們與當地的藏人、犛牛羌古羌人、漢人等通婚的原因，年代久了，血也混得多了，各族的優良基因融聚成這一帶的美人風貌。不過，我們的司機說，現在要在丹巴找美人是找錯地方了，美人都到九寨溝和康定海螺溝打工去了，留下來的只有帶著孩子的中年美人，要找個年青貌美的嗎？到街上買張「嘉絨美人谷」DVD回家看個夠吧！
[ 本帖最後由 quintus 於 2007-11-13 22:15 編輯 ]
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